Avenue Paseo de la Reforma est l'épine dorsale de Mexico, ses plus hauts gratte-ciel bordent le boulevard comme un grand ensemble de vertèbres, une colonne vertébrale parfois ponctuée par les chakras d'énormes ronds-points au centre desquels se dressent les statues de Diane chasseresse, l'Ange de l'Indépendance, Les femmes qui se battent (Les femmes qui se battent) et autres.
En parcourant les promenades artérielles agréablement animées de la rue, vous tombez sur quelque chose de bronze tacheté qui émerge de l'acier et du verre de la ville contemporaine de Mexico comme un monstre dans un vieux rêve. Il s’agit d’une sorte de reptile absurde, rendu presque primitivement, sur le dos duquel chevauche une troupe de lézards grossiers. C'est Comment va le petit crocodile par la célèbre surréaliste Leonora Carrington, l'une des innombrables artistes illustres à avoir élu domicile dans la ville.
Voici un excellent endroit pour commencer une exploration de l’offre artistique de Mexico. Considérez-le plus ou moins comme le centre tandis que Reforma servira de vague boussole est-ouest.
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En vous dirigeant vers l’est depuis les étranges serpents, vous arriverez directement au grand parc de Chapultepec. L'un des lieux les plus importants de l'histoire mexicaine, il comprend de nombreux espaces verts, un château, un zoo, une lagune et un impressionnant jardin botanique, sans oublier trois des musées d'art et institutions culturelles les plus importants de Mexico.
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musée d'art moderne n’a rouvert que récemment dans son intégralité après sa fermeture en 2020, et je suis heureux de dire qu’il a retrouvé son excellence d’avant la pandémie. Avec son charmant jardin de statues abstraites, ses expositions itinérantes audacieuses et sa collection permanente présentant des chefs-d’œuvre comme celui de Frida Kahlo. Les deux Frida , c’est l’une des principales institutions d’art contemporain du continent. Juste en bas et de l'autre côté de Reforma se trouve Musée Tamayo - dont la structure brutaliste est une œuvre d'art en soi - qui abrite une collection impressionnante comprenant Magritte, Ernst et bien sûr Tamayo, ainsi que des expositions d'avant-garde toujours de premier ordre. Plus profondément dans le parc, vous trouverez le vaste Musée national d'anthropologie , qui présente une richesse d’artefacts anthropologiques aussi riche que tout ce que j’ai vu ailleurs dans le monde. Il est facile de passer plusieurs heures à flâner dans ses vastes salles.
Ce sont parmi les musées les plus renommés et les plus fréquentés de la ville de Mexico, mais il y en a deux dans la région de Chapultepec qui sont généralement négligés et valent bien un peu de travail supplémentaire. Juste derrière le musée d'anthropologie, dans le quartier huppé de Polanco, se trouve Salle d'art public Siqueiros, une galerie dédiée à l'expérimentation de « l'art public » où vous pouvez voir de vastes peintures murales du célèbre peintre réaliste social David Alfaro Siqueiros, y compris son Hommage au Vietnam . Puis dans la partie sud-ouest peu fréquentée de Chapultepec, où peu de gens s'aventurent. Fontaine de Tlaloc —une vaste fontaine carrelée près artiste Diego Rivera qui représente le dieu aztèque de Tlaloc, à côté duquel se trouve un petit musée contenant un réservoir vide peint par Rivera en l'honneur du projet de 1952 de la ville visant à moderniser son système.
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Nous suivons maintenant Reforma vers l'est, passant devant les vendeurs ambulants vendant des produits artisanaux, revenons près du crocodile étrange de Carrington, jusqu'aux impérieux bâtiments coloniaux du Zocalo, centré autour de Place de la Constitution . Cette place était autrefois le cœur de la ville aztèque de Tenochtitlan, et elle est aujourd'hui creusée par le Palais National, une poignée d'imposants bâtiments gouvernementaux et commerciaux et la cathédrale métropolitaine vieille de 400 ans, qui non seulement se dresse au sommet de l'ancienne place aztèque. Grand temple , mais a été construit avec la pierre du temple précédent dans le cadre d’un acte de domination coloniale. Sur la place, vous pourrez observer des danseurs indigènes vêtus de costumes traditionnels élaborés, visiter le splendide Musée National d'Art ou assistez à l’une des fréquentes fêtes ou manifestations.
Ensuite, nous retournons au nord-ouest en direction de Reforma, après Palais des Beaux Arts , la pièce maîtresse de l'Art nouveau au dôme doré de la ville où vous pouvez et devez découvrir d'énormes peintures murales par Rivera et d'autres grands, jusqu'au district de Guerrero. En chemin, essayez de traverser la rue unique de Rue violette où tous les bâtiments sont peints en violet et où vous remarquerez peut-être des cantines ouvertement exploitées par des cartels. Vous verrez également une très forte présence policière, car cette rue et la zone plus large de Guerrero ont une histoire de problèmes. Mais vous êtes parfaitement en sécurité pendant la journée, et les énormes peintures murales incroyablement vibrantes que vous trouverez le long de la charmante artère du quartier, Mosqueta, justifient de s'égarer dans les quartiers les plus notoires de la ville.
Et maintenant nous allons nous diriger vers le sud, à quarante-cinq minutes en métro ou en taxi (attention : dans les embouteillages, tous les paris sont ouverts) vers le quartier historiquement artistique et bordé d'arbres. eau de Cologne de Coyoacán, dont la résidente la plus célèbre était peut-être Frida Kahlo. Pour la majorité des visiteurs, le principal attrait est la Casa Azul, la maison dans laquelle Kahlo est née, a vécu de temps à autre tout au long de sa vie, puis est décédée. Bien qu’elle mérite certainement d’être incluse dans l’itinéraire de tout amateur d’art – la maison elle-même est magnifique et les vestiges de la vie et de l’œuvre de Frida, inspirants – mais elle est odieusement populaire. Vous devez acheter vos billets plusieurs jours à l'avance, car c'est toujours complet.
Quand j'ai demandé à Alvaro Enrigue, élevé à Coyoacán (auteur du livre récemment publié Vous rêviez d'empires , une œuvre de fiction historique kaléidoscopique se déroulant à Mexico à l'époque aztèque) à propos de ses réflexions sur le sujet, il a partagé un peu d'histoire d'initié.
« Je suis le genre de personne qui recommanderait avec plus d’insistance une visite à la maison de Trotsky que de la Maison Bleue des Kahlo ,' il a dit. «Quand j'ai grandi, c'étaient de minuscules musées locaux que personne ne visitait, gardés par un gars et sa famille. Vous le paieriez, il vous rendrait un billet de retour très peu professionnel et vous pourriez rester tout le temps que vous voudriez dans les maisons vides. Le gars qui s'occupait de la Casa Azul était plus gentil que le communiste très convaincu qui gardait le musée Trotsky, donc les patios de la maison de la famille Kahlo étaient un endroit sûr parfait pour fumer un joint de temps en temps après un match de football.
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Le musée Trotsky est situé à quelques pâtés de maisons de la Casa Azul. C'est la maison où le révolutionnaire marxiste a vécu en exil après la Révolution russe et a survécu à plusieurs tentatives d'assassinat, dont celle impliquant le Siqueiros mentionné précédemment et celle qui a finalement réussi.
Quoi qu'il en soit, Coyoacán est un endroit agréable pour passer la soirée à explorer les rues pavées à la recherche de nourriture et d'artisanat, mais pour compléter notre itinéraire incessant, nous devons continuer.
Plus au sud, nous arrivons au musée d’art contemporain de l’UNAM – l’une des plus grandes universités du pays – avec son brutalisme imposant et ses expositions fiables et excellentes. Après cela, retournez vers le nord jusqu'au campus central (qui se trouve être un site du patrimoine mondial de l'UNESCO) pour explorer un éventail de délices architecturaux et artistiques. La Bibliothèque centrale regarde le vert comme un hibou gargantuesque et tatoué. La tour du presbytère, encore plus haute, abrite un trio de « sculptures murales » tridimensionnelles de Siqueiros. Et ainsi de suite.
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C’est ici qu’en 1968, le recteur de l’école, Javier Barros Sierra, a manifesté pour soutenir les groupes d’étudiants attaqués par la police lors des manifestations contre la tenue des Jeux olympiques de 1968 sur le campus. Quelques jours plus tard, pas moins de 400 étudiants et autres manifestants ont été tués lors du massacre de Tlatelolco. Place des Trois Cultures . Située juste au nord du quartier de Guerrero évoqué précédemment, la place abrite aujourd'hui le Mémorial 68, un musée et un monument dédié à la tragédie.
Après tout cela, vous aurez peut-être besoin d'un verre. Revenez sur vos pas vers le centre-ville et tournez vers l'est à Reforma. Nous retournons à Bellas Artes où se trouvent une trinité de bars décorés et présentant des œuvres d'art à grande échelle par des artistes locaux. artiste Fabian Chairez : La Purisima, Soberbia et Salon Marrakech.
Je vous recommande de passer la nuit dans l'un des deux Hôtels à Mexico . Idéalement situé à proximité des bars susmentionnés se trouve Umbral : un hôtel avant-gardiste avec un design art déco, une ambiance gothique et des œuvres d'art partout, y compris les pianos bizarres du bar de l'hôtel. Une autre excellente option située juste en bas de Reforma et surplombant la statue de Diane est le St. Regis. C'est un choix particulièrement judicieux si vous souhaitez aller au spa et poursuivre avec un massage.
Et ma dernière suggestion est de devenir pleinement local en participant à l’un des nombreux cours d’art communautaire proposés par les nombreux centres culturels de Mexico. Par exemple, vous pouvez vous inscrire à une séance de dessin de nu en direct animée par Victoria Moctezuma, qui fait partie du duo d'art visuel et de performance de Guadalajaran. Gemelxs VS . Elle parle espagnol et anglais et ses cours sont l'occasion idéale d'entrer en contact avec les artistes mexicains d'aujourd'hui.
