Trail House du Montana apporte une cuisine des Appalaches moralement dangereuse à Brooklyn

Le mois dernier, un jeune new-yorkais nommé Montana Masback a ouvert un restaurant à Bushwick appelé Montana's Trail House. Dans des articles sur l'ouverture du restaurant, M. Masback a qualifié la cuisine de cuisine de campagne de la côte est des Appalaches. Le chef, Nate Courtland, l'a quant à lui décrit comme un plat réconfortant de magie noire des Appalaches. Pour transformer ce qui était autrefois un atelier de réparation automobile en refuge de montagne, M. Masback a acheté une grange délabrée du Kentucky, l'a déconstruite et remonté les pièces à Brooklyn. Parmi les autres accoutrements ruraux archly se trouvent une tête de cerf taxidermisée, un drapeau Betsy Ross, des photographies anciennes encadrées, une hache et, dans les salles de bains, un découpage de magazines de nudité du milieu du siècle. Les serveurs avaient ce nouveau look désuet adopté par tant de septièmes - le restaurant est à côté de l'arrêt Jefferson Street sur le train L - qui combine un teint jeune avec de vieilles barbes de montagne pour les messieurs et des robes de Walker Evans avec des bras et un septum tatoués piercings pour les serveuses.

Trail House du Montana est un très mauvais endroit. Sa pourriture est à la fois inhérente et cosmétique ; c'est culinairement insipide et moralement insidieux. C'est mauvais jusqu'au dernier éclat de son bois du Kentucky. En éliminant les objections génériques à la fantaisie ridicule que Bushwick est devenue, il existe une relation profondément toxique avec l'histoire et avec l'Amérique incarnée à Trail House du Montana. Il n'est pas nécessaire d'être originaire des Appalaches pour s'opposer à la fétichisation de cette région appauvrie pour la consommation allègre de faux frontaliers de Brooklyn. L'état misérable des Appalaches, une région qui s'étend de New York au Mississippi, est une blessure aussi crue et une honte aussi profonde qu'un pic décapité à ciel ouvert. Pauvres, pauvres et maudits pauvres sont les montagnards qui y vivent encore, bien que comme le note Ronald Eller dans sa sombre étude Terrain accidenté : Appalaches depuis 1945, ils ne sont pas si nombreux. Dans l'une des plus grandes migrations internes du pays, écrit-il, plus de 3 millions de personnes ont quitté les Appalaches entre 1940 et 1970. Aujourd'hui, sur les 420 comtés qui composent la région, 107 sont classés comme très pauvres.

Je ne suis pas assez cynique pour croire que M. Masback connaît la triste histoire ou le présent désespéré des montagnes. Je doute qu'il soit au courant ou même curieux de savoir comment cette grange qu'il a achetée est devenue en jachère. S'il savait et exploitait encore l'histoire, ce serait vraiment de la magie noire.

Perversement, la seule chose qui pourrait racheter le Montana's Trail House est la cuisine des Appalaches. Je ne parle pas d'écureuil ou d'opossum, ou de la version gourmande du régime SNAP. Au contraire, un homme plein d'espoir pourrait s'attendre à du burgoo, un ragoût charnu du Kentucky; poulet et boulettes, avec les boulettes moelleuses traditionnelles ou les boulettes plates sophistiquées; écailles de haricots; gâteau aux pommes épicé; papaye ou même pain de maïs. Putain de pain de maïs, mec.

Hélas, il y a juste le genre de nourriture générique du Sud que vous trouvez dans presque tous les restaurants avec The or & dans le nom : un poulet frit, une cuisse et une cuisse totalement décevants, aussi gras que la zone T d'un adolescent, offert pour 18 $. Une assiette de légumes de saison huileux appelée Summer Harvest Plate (17 $) se compose de courgettes, de courges et de légumes verts. Appeler ça une assiette de légumes, c'est comme appeler un bouquet de miellat une salade de fruits. Une terrine de lapin, la chose la plus proche du gibier, est restée presque intacte. La terrine gélatineuse était si mal exécutée qu'elle s'est effondrée comme une famille dysfonctionnelle de Panpans, laissant des morceaux de lapin moelleux se faner à côté de groseilles blanches marinées.

Même lorsque les offres sont savoureuses - je ne cracherais pas la poitrine de bœuf braisée à la racinette avec du gruau d'Anson Mill (23 $) ou les pommes de terre frites de maître (6 $) - elles sont moralement dangereuses. Vous ne pouvez pas être un mécène innocent à cette parodie vierge. Si vous vous amusez, une tâche pas entièrement difficile compte tenu de la force des cocktails et de la pure théâtralité de la foule du montagnard Bushwick, vous participez à un projet minable. En termes simples, la simple présence au Montana's Trail House signifie que vous êtes sur la mauvaise voie.