Des ouvriers fabriquent des jeans dans l'usine textile de Congshin, le 9 février 2012, à Xintang, dans la province du Guangdong, en Chine.Photo : Lucas Schifres/Getty Images Plus tôt ce mois-ci, le détaillant en ligne Nasty Gal a choqué les fans en déposant son bilan. Le chouchou du e-commerce, qui vendait des designs originaux, des pièces vintage et des articles d'autres marques, est devenu un succès sur les réseaux sociaux grâce à un branding innovant. La disparition d'American Apparel, un favori du millénaire, n'était pas si surprenant, car elle mijotait depuis longtemps dans le pot malgré la popularité de la marque. Alors que les deux sociétés ont invoqué un certain nombre de raisons, notamment des problèmes juridiques et une mauvaise gestion pour leurs krachs financiers, un facteur important et troublant était également essentiel : elles ont conservé la majeure partie de leur fabrication aux États-Unis.
Les salaires et les frais de gestion plus élevés du label Made in USA, bien qu'éthiques, ont un prix très élevé. Les marques de milieu de gamme essayant de maintenir ce statut se sont heurtées à des obstacles que les concurrents de la mode rapide peuvent contourner en proposant des conceptions similaires avec un minimum de tracas financiers.
Le marché mondial de la mode représente désormais une industrie annuelle de près de 3 000 milliards de dollars. Bien que l'on puisse penser que les designers haut de gamme avec leurs étiquettes de prix chères sont les principaux contributeurs, la plupart des bénéfices peuvent être attribués à l'industrie de la mode rapide. Les sociétés TJX, un détaillant à prix réduits et hors prix, par exemple, ont généré près de 31 milliards de dollars de revenus au cours de son seul exercice 2015. Il n'est donc pas surprenant qu'une personne sur six dans le monde travaille aujourd'hui dans une partie de l'industrie mondiale de la mode. Cela en fait l'industrie la plus dépendante de la main-d'œuvre au monde, dont la majorité est sous-traitée dans le monde en développement, en particulier en Asie, où les noms de famille occidentaux dominent. Selon Workers Rights Consortium, une organisation indépendante de défense des droits du travail qui surveille les conditions de travail dans les usines du monde entier, H&M est le plus grand fabricant de vêtements au Bangladesh. 
Usine de Bombay.Photo : Nicholas Adams/Getty Images
Jusque dans les années 1960, l'Amérique fabriquait encore 95 % de ses vêtements. En 2015, seulement 3 % étaient produits aux États-Unis et 97 % étaient sous-traités. La plupart des détaillants de mode rapide voient beaucoup de sens à délocaliser leurs pratiques de fabrication vers des pays comme le Bangladesh, l'Inde, le Cambodge, la Chine et le Vietnam en raison de leurs bas salaires, de la législation locale du travail laxiste et des accords de libre-échange.
Plus le prix est bas, plus la rhétorique du profit découle également du fait que la plupart des Américains ne se soucient pas vraiment de la façon dont les vêtements sont fabriqués tant qu'ils sont bon marché. En effet, un sondage Gallup de 2013 a déclaré que plus de 55% des consommateurs américains ne font absolument aucun effort pour découvrir où les vêtements ont été créés lors de leurs achats. Les nouvelles marques en sont conscientes et sont donc paranoïaques à l'idée de prendre le risque financier de la fabrication locale. L'ensemble de l'industrie demande des prix moins chers. Les marques déclareront publiquement que ce n'est pas le cas, mais, officieusement, si vous demandez à une usine quel est son plus gros problème en ce moment, peu m'importe dans quel pays elles se trouvent, elles diront 'une pression intense de leur part clients à baisser les prix », a déclaré à Business of Fashion Edward Hertzman, fondateur de Sourcing Journal Online, une publication spécialisée couvrant la chaîne d'approvisionnement de l'habillement et du textile.
Avec quelque chose de nouveau dans les magasins chaque semaine, au lieu de deux saisons, les marques ont désormais 52 saisons par an. Afin de soutenir efficacement cette production de masse tout en maintenant leurs prix bas, ils considèrent les ateliers de misère et les usines de mode dans les pays du tiers monde comme une option viable et rentable. Lorsque les détaillants occidentaux baissent leurs prix, nous sommes obligés de nous conformer et de baisser nos prix et cela affecte directement ce que nos travailleurs font, a déclaré à Braganca un propriétaire d'usine de confection mécontent au Bangladesh sous couvert d'anonymat.
Actuellement, plus de 4 millions de personnes travaillent dans ces ateliers clandestins et un travailleur moyen au Bangladesh gagne environ 67 dollars par mois, ce qui ne représente qu'un peu plus de 2 dollars par jour. Aujourd'hui, ils font partie des ouvriers du textile les moins bien payés au monde. De plus, plus de 85 pour cent de ces travailleurs sont principalement des femmes qui ne bénéficient d'aucune prestation de santé ni d'aucune forme de sécurité financière. La syndicalisation est illégale et les conditions de travail deviennent intolérables. Mais ces bas salaires et ces conditions de travail dangereuses sont tous excusés par la plupart des grandes entreprises sous prétexte qu'elles finissent par fournir des emplois à ceux qui en ont besoin. Malheureusement, même des tragédies telles que l'effondrement de l'atelier de misère du Rana Plaza à Dhaka, au Bangladesh, qui a tué plus de 1 000 travailleurs, n'ont pas fait grand-chose pour changer leur point de vue.
Des opportunités ont été manquées pour réinventer la chaîne d'approvisionnement et je ne peux pas dire avec certitude qu'il n'y aura pas de répétition du Rana Plaza en termes d'échelle. Des centaines de personnes ont perdu la vie, ont été blessées ou leur santé a été compromise par la production de vêtements, car le Rana Plaza et l'industrie du vêtement restent dangereux, polluants et énergivores alors qu'il n'y a pas besoin de tout cela. Les détaillants ont été autorisés à contrôler et à mener les négociations par la suite et n'étaient pas assez altruistes dans la façon dont ils les ont approchés, auteur et journaliste britannique dans un documentaire sur la mode rapide de 2015 Le vrai coût Lucy Siegle a déclaré dans une interview.
Mais à quel point est-il difficile pour une industrie de plusieurs milliards de dollars d'assurer des salaires décents à ses travailleurs et de garantir les droits humains les plus fondamentaux ?
On a raconté à beaucoup d'entre nous l'histoire de l'atelier de misère sur la base d'un faux rapport à somme nulle. Cela s'explique soit par l'amélioration des conditions, soit par la suppression d'emplois. Nous pouvons construire de meilleurs systèmes pour conserver ces emplois tout en mettant en œuvre des conditions qui respectent la dignité humaine la plus élémentaire des travailleurs et la santé à long terme de cette planète que nous appelons tous chez nous, a déclaré Andrew Morgan, post-production – il était directeur de Le vrai coût. Je ne peux penser à aucune autre industrie aujourd'hui qui nous oblige si clairement à faire face aux implications de la mondialisation, des droits de l'homme, des droits des femmes et de la trajectoire de collision environnementale dans laquelle nous nous trouvons, a-t-il ajouté.
Les risques d'une chaîne d'approvisionnement défectueuse sont en fin de compte portés par les personnes les plus vulnérables et au bas de l'échelle, qui n'ont d'autre choix que d'en faire partie. Ce sont eux qui paient le prix des vêtements bon marché que nous achetons. Cependant, l'industrie évolue lentement mais sûrement, en commençant par le sommet. Il y a eu un changement apparent, quoique lent, dans les efforts pour changer ces pratiques de fabrication. Kering, la société derrière les plus grands créateurs, dont Stella McCartney, a ouvert une nouvelle voie dans le monde de la mode, vers la durabilité. Plus tôt cette année, Burberry a annoncé son intention d'investir 50 millions de livres sterling pour étendre et déplacer la majeure partie de sa production vers le nord de l'Angleterre. People Tree, Brooks Brothers et Zady sont des marques qui rattrapent Reformation, leader de leur catégorie, dans la course au style durable.
Olaf Schmidt, vice-président des textiles et des technologies textiles à Messe Frankfurt, l'une des plus grandes sociétés de salons au monde, organise le défilé de mode éthique à Berlin et loue le fait que le développement durable devient désormais une pierre angulaire pour un nombre croissant d'acheteurs. Les consommateurs peuvent désormais choisir parmi une large gamme de marques de mode contemporaines ancrées dans le développement durable. Par exemple, sur nos salons, plus de 160 labels exposent leurs collections chaque saison et travaillent de manière durable et transparente.
Parce que le plus grand pas vers la durabilité et les achats inspirés par l'humanitaire ne peut être fait que par le consommateur. Le label Made In USA a peut-être un prix plus élevé, mais c'est certainement le plus éthique.
